在革命后的俄罗斯，当这个国家的思想家们试图为苏联公民制定一种新的生活方式时，一小部分艺术家正在努力解决一个不同的问题:未来的服装。
他们认为，苏联的服装应该是“理性的”、实用的、舒适的，应该是艺术和政治结合在一起的地方。这意味着服装是块状的、有结构的，具有雌雄同体的特质，与资本主义西方盛行的轻飘飘的连衣裙没有什么不同。它们被称为“prozodezhda”，是俄语中工业(proizvodstvennaya)和服装(odezhda)的合成词，打算在未来几十年里作为革命后的制服。
苏联的艺术家们把目光转向了西方的时尚，看到了盲目的繁冗和浪费，正如一位艺术家所说，服装的“接缝处缝着奢侈和特权”。他们宣称，在苏联，从商店橱窗到人体模型，再到定制工艺生产，对时装业的彻底否定是必要的。
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毕竟，敌人是利润。作家谢尔盖·特雷特亚科夫在激进的建构主义杂志《Lef》上解释说:“理性着装的问题不能留给那些把资本主义制造商的意志强加给大众的时尚杂志。”
相反，他们认为服装应该是实用的，应该以大规模的工业规模生产，而不是强调暴利或市场趋势。美学上，重点是行动，具有现代主义倾向，优先考虑运动和形式的纯粹性。因此，经常被称为“艺术家-工程师”的构成主义艺术家们开始着手解决这些问题——尽管他们的抽象思维通常导致的作品在功能上无法复制，而且总体上过于概念化，没有太多实际用途。
普罗佐杰日达在戏院里开始说话。1921年，艺术家柳波夫·波波娃(Liubov ' Popova)和瓦尔瓦拉·斯捷潘诺娃(Varvara Stepanova)受到19世纪末工厂工人穿的工作服的启发，开始设计带有彩色几何图案的服装，这些图案与演员在舞台上奔跑、蹲下、跳跃的动作相呼应。他们会把红色和黑色印在廉价的、大量生产的棉花上。斯捷潘诺娃在《左》中写道，这些装饰不仅仅是装饰性的，而是传达了一些关于身体及其活动能力的重要信息:“任何装饰细节都被下面的口号所废除:服装的舒适性和功能性必须与特定的生产功能联系起来。”
以现代人的眼光来看，这些戏剧实验中的一些设计与当时在西方日益流行的飘逸连衣裙有很大的相似之处。时尚历史学家Djurdja Bartlett在她的《时尚东方》(FashionEast)一书中写道，他们可能不愿意承认这一点，但苏联边境两侧的设计都在与现代性问题作斗争:“建构主义者与他们的西方同时代人一样，都渴望改变，追求新鲜，欣赏创新。”
但是，当20世纪20年代的西方时尚试图概括一个时尚时刻时，构成主义设计师们的心却放在了更雄心勃勃的东西上。Prozodezhda不仅是现在的服装，也是未来的服装——一种接近永恒的反时尚。
就连他们的名字都暗示了这一政治目标，其灵感来自俄罗斯先锋派的革命格言:“V proizvodstvo!”，或者“投入生产!”最终，他们希望所有的设计都是构成主义的，把过去不切实际的艺术和设计丢进博物馆。当波波娃和斯捷潘诺娃专注于纺织品的重新发明时，同为构成主义者的亚历山大·罗琴科和弗拉基米尔·塔廷正在用重新设计的炉子和锅为无产阶级的厨房提供家具。该理论认为，在应用艺术领域，大众可以直接与概念互动:有什么比通过他们可以拿着、触摸、穿着、尤其是使用的东西来向工人传达理想更好的方式呢?
不幸的是，工人们很少有机会这样做——即使他们有机会，他们也并不总是喜欢所提供的商品。由于他们的服装设计，斯捷潘诺娃和波波娃在1923年深秋被聘为莫斯科第一国家纺织印花厂的纺织品设计师。从某种意义上说，这是一次精明的雇佣:他们因为自己的艺术资历和前卫的戏剧设计而在整个城市出名，甚至臭名昭著。一到这里，他们就坚持亲自动手从事纺织品的生产和设计，甚至亲自到生产染料的实验室里去。
不过，尽管他们认为这次招聘是宣传他们设计观点的机会，但他们是被工厂请来帮助提高销量的，这就需要做出一些妥协。因此，他们努力向管理层传达他们设计的微妙之处。令人羞愧的是，他们使用的圆规和尺子，本应消除任何人类手工的痕迹，以促进工业的辉煌，却被误解为不会画画。
工厂管理层表示，公众已经习惯了花朵，而不是三角形，他们担心公众不会对这些激进的设计做出积极反应。最重要的是，工厂提供的小设备已经过时，染料和面料越来越难买到。设计、生产和销售了几十种面料，但无论是对工厂还是设计师来说，这个实验都不是特别成功。
斯捷潘诺娃和波波娃都是高雅的思想家，梦想着给社会主义大众穿上清教徒式的服装。但事实证明，他们的理想客户对这种禁欲主义、激进的服装并不热衷，因为这种服装淡化了他们作为个体表达自己的能力。最后，实验失败了，普罗佐杰日达被载入史册。事实证明，它们不切实际，不受欢迎，而且大规模生产成本高昂:与构成主义者希望实现的一切完全相反。
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我是文学号的签约作者“宁首”！
希望本篇文章《与飘逸长裙竞争的苏联失败服饰》能对你有所帮助！
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